Что делать, если потеют пластиковые окна: причины и возможные решения

Приветствую, камрады!

Пластиковые окна сегодня де-факто являются стандартом. Они устанавливаются в новостройках; на них массово меняются деревянные окна в квартирах старого фонда. Однако первой же зимой существенная часть владельцев сталкивается с неожиданной проблемой: на поверхности стекол, рам, а подчас и на откосах окна появляется конденсат. Эта статья — о причинах явления и методах борьбы с ним.

Что происходит

Вначале — о том, почему потеют пластиковые окна зимой.

Вентиляция — это важно

Начну издалека.

В современных домах система вентиляции часто делается приточной или приточно-вытяжной. Если здание оборудовано только вытяжной вентиляцией, то решетки воздухозабора расположены в каждой комнате. Подчеркиваю — в каждой . Однако так было не всегда.

Большая часть жилого фонда нашей страны — это дома советской постройки. Вентиляция в них была только вытяжной, причем решетки вентканалов располагались лишь в кухне и санузле (при наличии раздельного санузла — в ванной и в туалете).

Как вентилировались жилые комнаты и как расход воздуха через решетки компенсировался притоком? Очень просто: деревянные рамы не были герметичными. Именно зазоры между створками и коробками обеспечивали приток, а медленная циркуляция воздуха от окон к вытяжным решеткам — проветривание всех помещений.

Читатель может резонно возразить, что рамы уплотнялись на зиму. Однако уплотнялись-то они материалами, пропускающими воздух — ватой и поролоном. Кроме того, и тогда излишки влаги конденсировались на стеклах, однако благодаря гораздо худшей теплоизолирующей способности остекления в две нитки по сравнению с герметичным стеклопакетом замерзал, образуя красивые узоры на стеклах.

А теперь представьте себе, что произойдет, если заменить все деревянные окна в квартире на металлопластиковые.

Напомню: окна из ПВХ закрываются абсолютно герметично благодаря двум контурам резинового уплотнителя — на коробке и на открывающейся створке.

Приток воздуха полностью ликвидируется;
Циркуляция воздуха через квартиру прекращается;
В воздухе падает содержание кислорода — мы ведь не перестаем дышать, потребляя его;

Атмосфера насыщается неприятными запахами, растет влажность;
Поскольку вслед за влажностью растет теплопроводность воздуха, нарастает ощущение дискомфорта — тепло вызывает обильное потоотделение, а незначительное охлаждение воздуха — ощущение постоянного холода;
Наконец, при определенной концентрации водяного пара температура стекол, а вслед за ними — оконных рам и откосов достигает точки росы: начинается выпадение конденсата на них. Нередко отсыревать начинают и углы наружных стен с недостаточной теплоизолирующей способностью. Вслед за сыростью быстро подтягивается ее верный спутник — грибок.

Герметичность стеклопакета

Почему потеют окна — пластиковые или любые другие, обеспечивающие абсолютную герметичность — мы разобрались. А почему запотевают пластиковые окна внутри стеклопакета?

Механизм выпадения конденсата тот же: водяной пар начинает оседать на холодной поверхности. Однако есть пара нюансов:

Если испарина появляется в стеклопакете, это говорит о его негерметичности. Этот дефект — безусловный брак и должен устраняться изготовителем окон за свой счет путем замены или переборки стеклопакета;
Конденсат между стекол начнет появляться при первых же заморозках даже при нормальной влажности в квартире. Просто потому, что температура стекла, на котором он оседает, гораздо ниже, чем у внутренней поверхности герметичного стеклопакета.

Температура

Порой причиной появления конденсата становится всего-навсего слишком низкая температура в комнате. Стекла не прогреваются и, как следствие, становятся местом конденсации атмосферной влаги даже при нормальной влажности в комнате.

Устранение проблемы

Что делать если запотевают пластиковые окна в квартире или в доме?

Проблема решается комплексно:

Организуется вентиляция всех помещений, снижающая уровень влажности в них до комфортных 60-80%;
Повышается температура в комнатах. Ее нормы прописаны в действующих СНиП:

Перед окнами организуется тепловая завеса. Проще говоря, батарея под подоконником должна быть длиной во все окно.

Что делать если потеют и текут углы комнаты? То же самое: обеспечивается вентиляция, комната прогревается до более высокой температуры в целом; в промерзающий угол устанавливается дополнительный отопительный прибор.

Теперь — более детально о том, что сделать чтобы не потели окна, углы и откосы.

Вентиляция

Если вы только собираетесь заказать пластиковое окно — попросите снабдить его фурнитурой с системой микропроветривания. Это функция, позволяющая откинуть створку в режиме фрамуги на 3-5 миллиметров и зафиксировать ее поворотом ручки. Такой просвет между створкой и рамой достаточен для проветривания, но исключит значительные потери тепла и холодные сквозняки.

Как устранить проблемы с вентиляцией, если окно уже установлено?

Снабдите его раму приточным клапаном. Стоимость этого несложного приспособления варьируется от 800 до 2500 рублей. Как правило, клапан допускает регулировку притока простой механической заслонкой.

С таким же успехом приточный клапан может быть установлен под окно, в нишу с радиатором. Этот вариант привлекателен тем, что холодный приточный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым, поднимающимся от батареи.

Капитан Очевидность подсказывает: увы, для установки такого клапан своими руками вам придется поработать перфоратором с длинным буром. Уборка пыли после бурения стены тоже потребуется.

Еще одно простое решение — установка на окно изнутри в квартире оконного фиксатора. Цена пластикового фиксатора гребенки составляет вполне доступные 100 — 150 рублей, его установка занимает не больше пяти минут. Накинув гребенку на ответную часть фиксатора, вы сможете приоткрыть створку на те же самые заветные 3-5 миллиметров.

На фото — оконный фиксатор-гребенка.

Наконец, простейший способ решить проблему вентиляции — удаление части уплотнителя на створке и раме. Двух зазоров по 3-5 см вполне достаточно для того, чтобы воздух в комнате начал обновляться. Пара нюансов:

Участки без уплотнителя на раме и на створке должны быть разнесены на максимальное расстояние друг от друга. Таким образом мы исключим холодные сквозняки (воздух будет подогреваться, огибая створку) и нарушение шумоизоляции;
Уплотнитель на раме вырезается снизу, а на открывающейся внутрь створке — сверху. Движение воздуха снизу вверх позволит отфильтровать пыль: она осядет между рам.

Отопление

Теперь — о том, как поднять температуру в квартире.

Для начала стоит ее измерить. Если у вас стоят предусмотренные проектом отопительные приборы, окна утеплены, а санитарные нормы по температуре все равно не выполняются — обратитесь в обслуживающую ваш дом жилищную организацию.

В худшем случае составление акта позволит вам добиться перерасчета по оплате отопления. Однако, куда чаще, жилищники делают все возможное для решения проблемы:

Промывают радиаторы (в том числе через собственный промывочный кран);
Устанавливают дополнительные секции;
Увеличивают диаметр сопла в элеваторном узле, повышая тем самым температуру поступающей в радиаторы смеси воды с подающего и обратного трубопроводов теплотрассы;

В экстренных случаях, при большом количестве жалоб на тепло практикуется даже работа элеватора без сопла, с заглушенным подсосом.

При этом температура батарей может достигать 130 — 140 градусов, что заведомо превышает термостойкость любых полимерных и металлополимерных труб. Именно поэтому их категорически не стоит использовать в системах центрального отопления.

Как можно поднять температуру самостоятельно?

Сравните температуру первой и последней секций батареи. Если последняя секция заметно холоднее — вероятно, радиатору нужна промывка. Промывочные краны обычно устанавливают летом, вне отопительного сезона; зимой к крану подключается шланг, второй конец которого направляется в (например, вставляется максимально глубоко в унитаз).

Нередко причиной того, что многосекционная батарея отдает мало тепла, становится ее неправильное подключение. Традиционная схема с боковым подключением эффективна лишь при количестве секций не более десятка. Если их 15 или 20 — радиатор нужно подключать диагонально или снизу вниз.

Подключение снизу вниз привлекает еще и тем, что при такой схеме радиатор не нуждается в промывке. Весь ил будет уноситься циркулирующей через нижний коллектор водой.

Если через комнату проходят два расположенных рядом стояка — сравните их температуру. Если холостой стояк (без отопительных приборов) заметно горячее — повесьте батарею на него, а на втором стояке установите вместо нее перемычку. Переключение вашего отопительного прибора с обратки на подачу окажет минимальное влияние на температуру батарей у соседей, а вот у вас станет куда теплее.

Как правило, холостой стояк — подача. Радиаторы по умолчанию подключаются на стояк обратки.

Батарею ни в коем случае нельзя подключать между стояками. У вас потеплеет, а вот все соседи выше вас начнут замерзать. Очень скоро они придут к вам в гости и станут говорить в ваш адрес нелестные слова.

Установите на перемычку между подводками к радиатору вентиль, позволяющий перекрыть ее. При закрытой перемычке вся циркулирующая в стояке вода пойдет через батарею, что позволит выиграть еще несколько градусов. Полностью убирать перемычку не стоит: она позволит вам снять радиатор, не останавливая стояк (разумеется, при наличии отсекающих вентилей на подводках).

При том же количестве секций современный биметаллический радиатор имеет теплоотдачу примерно на четверть больше по сравнению с чугунной батареей. С учетом заиливания и ржавчины в секциях эффект от замены может увеличиться.

Наконец, ничто не мешает увеличить количество секций. Для этого понадобятся:

Сами секции с парой дополнительных ниппелей (стальных или чугунных патрубков с противонаправленными резьбами);
Две прокладки (резиновые или силиконовые). Если вы не встретите их в продаже, прокладки легко вырезать из старой автомобильной или велосипедной камеры. Их наружный размер должен быть чуть меньше размера торцов коллекторов секций;
Газовый ключ №3-№4;
Радиаторный ключ, представляющий собой стальной пруток с плоской лопаткой на конце. Он входит в зацепление с выступами на внутренней поверхности ниппеля и позволяет вывернуть его из резьбы в секциях.

Вот инструкция по установке дополнительных секций.

Отключаем и сбрасываем соответствующий стояк отопления;

Если розливы подачи и обратки расположены в подвале, стояки соединяются попарно перемычкой на верхнем этаже. Отключать и сбрасывать нужно оба. Если розлив подачи вынесен на чердак, отключается единственный стояк; отсекающие его вентиля находятся на чердаке и в подвале.

Выкручиваем из радиатора глухие пробки. Вращать их нужно по часовой стрелке : резьба обратная, левая;
Наживляем в резьбы в торце батареи ниппели с прокладками;

Прижимаем к ниппелям новые секции. Они должны быть обращены к старому радиатору правой резьбой. Направление резьбы легко увидеть, проследив крайнюю нитку;
Вставляем в верхний коллектор крайней секции радиаторный ключ на глубину, равную суммарной длине новых секций. Проворачиваем его против часовой стрелки вместе с ниппелем, пока его резьба не зацепит резьбу на ближней к нему секции;
Повторяем операцию со вторым ниппелем;
Поочередно вкручиваем ниппели по одному обороту за раз, чтобы избежать перекоса и заклинивания резьбы;
Затягиваем ниппели до упора газовым ключом;
Вкручиваем предварительно подмотанные глухие радиаторные пробки. В качестве подмотки я советую использовать сантехнический лен с любой быстросохнущей краской;

Заполняем стояк отопления и проверяем соединения на предмет течей;
В случае нижнего розлива — идем на верхний этаж и просим соседей по стояку стравить воздух.

Тепловая завеса: мой опыт

В моем доме в качестве отопительных приборов используются инверторные кондиционеры: при зимней температуре, почти никогда не опускающейся ниже -15 градусов, они работают круглый год.

Проблема тепловой завесы перед окнами решена предельно просто: внутренний блок расположен на боковой стене таким образом, чтобы поток теплого воздуха дул параллельно окну. Конденсата нет, стекло остается сухим даже в редкие заморозки.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все интересующие уважаемого читателя вопросы. Узнать больше о том, от чего потеют окна и как бороться с этим явлением, поможет видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!